Турецкий дебютВ Турцию я приехал на машине. Вернее не приехал, а приплыл с Украины. Из морского порта Евпатории в турецкий Зонгулдак (Zonguldak) регулярно ходят паромы. Цена перевозки легковой машины класса "джип" с одним водителем, на лето 2011 года, составляла 400 долларов США. Суда на линии работают грузовые, "люксов" не предусмотрено, условия спартанские.
Многие водители, кому не нравятся душные каюты, спят в кабинах своих машин. Предусмотрена кормежка три раза в день, кухня турецкая, чай и питьевая вода в любое время суток без ограничений, в режиме самообслуживания. Идет паром сутки, утром отплыли из Евпатории - следующим утром пришли в Зонгулдак. Таможенные формальности в порту заняли около двух часов. Купил турецкое ОСАГО на 3 месяца, стоит 60 турецких лир. Курс турецкой лиры на лето 2011 года был 1 лира = 18 российских рублей. Из Зонгулдака я поехал в Фетхие, и к концу дня переместился с Черного моря на Средиземное. Учтите, что "дальнобой" по Турции на машине влетает в копеечку, топливо в Турции дорогое, бензин стоит около 85 рублей за литр на российские деньги, солярка подешевле, около 70 рублей за литр. По возможности, въезжайте в страну заправившись по полной на территориях с более гуманными ценами на горючее.
Проживать мне предстояло в Фетхие (Fethiye), который в древности был известен как Телмессос (Telmessos). Фетхие небольшой городок, имеется множество вариантов размещения формата "клубный поселок". Снять такие аппартаменты, с полным набором бытовой техники, кондиционерами, ТВ и интернетом, с тремя спальнями + гостиная, совмещенная с кухней, в 100 метрах от моря, можно от 80 евро за сутки.
"Однушку", состоящую из совмещенной с кухней гостиной и спальни, при аренде на месяц, можно снять за цену около 1000 евро + свет и вода по счетчикам. Береговая линия Фетхие. Пляжи в основном галечные, чистота "на 4 с плюсом". Шезлонги на пляжах "общественные", как правило, их приобретают и выставляют ближайшие поселки, но за теми, кто их занимает, никто не следит и халявщиков не гоняет.
Проживание в Турции "дикарем" подразумевает самостоятельные походы по продуктовым магазинам. Рыбный рынок (Fish market) в районе "старого города", работает ежедневно. Еда не растительного происхождения в Турции недешевая, сырая семга на рынке стоит 30 турецких лир за килограмм, крупная дорада 25 лир, среднекрупная кефаль 20 лир за килограмм, королевские креветки 35 лир за кило. Часто встречается искусственно выращенная рыба, которая стоит дешевле выловленной в море дикой рыбы.
Сыр, типа нашего "Российского", стоит в Турции около 14 лир\кг, брынза 7,5 лир\кг, курица стоит 8 лир за килограмм, хлеб 1 лира\батон. Выпечка, типа русского бублика, щедро обсыпанного кунжутом, 0,5 лиры. Кондитерка дорогая, маленький тортик легко может потянуть на 15-20 лир, но тортики в Турции знатные, не хуже европейских.
По вторникам и пятницам у городского стадиона, между улицами Pursahbey Cd. и Muzaffer Dontlu Cd., работает большой базар. Базарные цены на овощи значительно ниже магазинных, виноград стоит 2 турецких лиры, персики и груши 1,5 лиры, огурцы, помидоры, картофель стоят 1 лира за килограмм, арбузы 0,5 лиры, можно сторговаться и дешевле, в зависимости от сорта и настроения продавца.
Промтоварная часть базара очень недурна. Большинство товаров собственного турецкого производства, низкопробной китайчатины мало, есть все, обувь, одежда, сумки, домашняя утварь. Дешевый и качественный трикотаж, футболки, носки, трусы. Посещать пристадионный базар лучше во вторник, потому что в пятницу, в силу исламских традиций, количество продавцов существенно уменьшается.
Еще один базар, менее представительный, чем базар "у стадиона", работает по воскресеньям около госпиталя, угол улиц Yerguzlar Cd. и Sht. Sezen Tunca Cd. В остальные дни базарная площадь пуста.
Для тех, кто не может обойтись без свинины, в Фетхие имеется спецмагазин "Pork shop", расположенный на перекрестке улиц Mustafa Kemal blv. и Egitimci Kazim Yilmaz Cd., недалеко от супермаркета "Tansas". Сырая свинина, на фоне турецких цен на говядину и баранину, стоит не так уж и дорого, прекрасная корейка обойдется в 35 турецких лир за килограмм, а вот деликатесы из хрюшки дороговаты, варено-копченый карбонат тянет на 85 лир за кило, что на русские деньги получается около 1500 рублей.
Чтоб добывать деньги на жизнь, надо трудиться, например, вешать тарелки. Монтаж тарелки Ф90, выполненный без наворотов, стоит в Турции 70-100 турецких лир, это цена самой работы, без стоимости оборудования. С наворотами, типа мультифида или мотоподвеса с позиционером, установка оценивается в 150-300 лир, без стоимости техники.
Городской автовокзал (Otogar) на пересечении Inonu blv. и Oludeniz Cd. Автобусы из Фетхие ходят во все концы Турции, включая весьма удаленные Стамбул, Анкару и Трабзон, а так же выполняются рейсы в соседние городки. Есть кафешка, в двух шагах большой торговый центр, популярный у приезжих из провинции.
Рядом с автовокзалом находится "индустриальный район", в котором гнездятся различные мастерские, автосервисы и магазинчики запчастей. Мне довелось воспользоваться услугами турецкого шиномонтажа для замены соска на бескамерной шине. Разборка и сборка 15" колеса от джипа, с последующей балансировкой, обошлась в 8 лир.
Набережная гавани Фетхие (Fethiye Harbor) вдоль улицы Ataturk Cd., отсюда отправляются экскурсионные кораблики. Покататься по островам гавани можно за 12 евро, а сплавать в Олюдениз возможно за 10 евро. Кораблики плавают либо утром, до 11-00, либо вечером, после 17-00, днем глухо, хотя и теоретически возможно.
Там же можно зафрахтовать суденышко и побольше, вместимостью до 30-40 человек, обойдется это в 400-500 евро за 6-8 часов, еда и напитки, употребляемые на борту, в цену, естественно, не входят. Счастливые обладатели открытого "шенгена" имеют возможность сплавать на греческий остров Родос и осмотреть тамошние достопримечательности.
Рядом с Фетхие имеется заброшенный город, называемый Кайя или Каякей (Kaya \ Kayakoy). После Первой мировой войны в Турции начались этнические трения, в результате которых населявшие Каякей греки были вынуждены бросить дома и бежать к себе на родину.
Позже, в 50-ых годах XX века, в этом районе произошло несколько землетресений, и жители Фетхие, ища материалы для ремонта своих домов, окончательно растащили Каякей, разобрали в домах полы, крыши, вытащили двери и оконные рамы. После землетрясений раздербаненный город был брошен окончательно, и в начале XXI века превращен в туристический аттракцион.
Аттракцион оказался полным аналогом пятигорского Провала, билетами на вход в который бойко торговал аферист Остап Бендер. На входе с табличкой INFORMATION CENTER стоит будка, в которой сидит турок и продает билеты. Не заподозрив подвоха я уплатил 5 лир, получив кусок бумаги с галограммой и право "щелкнуть" развалины фотоаппаратом "в упор", подойдя к ним на расстояние вытянутой руки.
Каково же было мое удивление, когда насмотревшись на разруху я решил вернуться на дорогу, и запросто вышел на нее без всяких билетных будок и турникетов. Оказалось, что пройти вплотную к руинам можно без всяких преград в десятке мест, совершенно бесплатно.
По соседству с заброшенным Каякей находится конгломерат из двух милых процветающих деревушек Хисароню (Hisaronu) и Оваджик (Ovacik), местный центр развлечений, кругом ночные клубы, магазины, бутики и рестораны.
Центр поселения вымощен брусчасткой и в случае проведения массовых гуляний закрывается для проезда транспорта, превращаясь в пешеходную зону. Хисароню и Оваджик находятся несколько в стороне от моря и завлечение туристов широкими возможностями прибарахлиться и заклубиться является ответственнейшей задачей для их обитателей.
Пройдя через Хисароню и Оваджик дорога выходит в Олюдениз (Oludeniz). Город с трех сторон окружен горами, а с четвертой стороны от него находится Голубая лагуна, национальный заповедник Турции. Помимо любителей пляжного отдыха Олюдениз популярен у парапланеристов, которые отправляются в полет с площадок на горе Бабадаг. Путь в Олюдениз лежит через горный перевал, на который машинки со слабосильными моторами поднимаются максимум на второй передаче. Город является известным курортом и имеет неплохую отельную базу.
Торговля расчитана на любителей пляжного отдыха. Магазинов для вещевого шопинга мало, ресторанов и точек по продаже спортинвентаря, типа масок с трубками, надувных матрасов и прочих плавстредств, много. Олюдениз имеет проблемы с парковкой. Конечно, это касается только тех, кто приехал в городок на машине, но эта проблема существенная, повсюду висят знаки "стоянка запрещена" и "работают эвакуаторы", приткнуть машину очень проблематично. При некоторых удаленных от центра пляжах имеются собственные парковки, но часто с ландшатфтом, пригодным только для джипов. Топать от места, где можно без проблем оставить машину, до моря, бывает не близко.
Пляжи, для города в котором они основное место отдыха, несколько диковаты. С одной стороны это хорошо, нет скученности, но с другой стороны все ж хочется сервиса, а не бегать за газировкой на точку за полкилометра от места лёжки, пританцовывая по раскаленному песку.
Менее чем в часе езды от Фетхие сохранились руины города Тлос (Tlos), первое упоминание о котором встречается в хеттских летописях XIV века до н.э., после распада хеттской империи Тлос стал одним из крупнейших городов Ликии, затем вошел в состав Римской империи. Город был населен вплоть до XIX века. Билет можно не брать, все интересное доступно для осмотра и так.
Тлосский амфитеатр рассыпается, подходы к нему с дороги перегорожены сигнальными лентами и плакатами, предупреждающими о возможном обрушении. При попытках пройти за ограждение подбегают служители и пытаются образумить беспечного туриста. Желающие все же побывать на амфитеатре могут, не привлекая лишнего внимания, обойти его сзади и аккуратно вылезти на трибуны. Гвоздем Тлоса считаются вырубленные в скале древние гробницы. Согласно легенде, в одной из них похоронен античный герой Беллерофонт, сражавшийся с Химерой на крылатом коне Пегасе. Над гробницами возвышаются стены замка "Кровожадного Али", который был построен уже во времена турецкого владычества на фундаменте ликийской крепости.
Гробницы разграблены и частично разрушены. Ездить конкретно в Тлос не имеет никакого смысла, лучше совместить его осмотр с посещением других окрестных достопримечательностей.
Каньон Сакликент (Saklikent Gorge), находящийся рядом с Тлосом, грандиозное ущелье, длина которого 18 километров, а максимальная глубина 300 метров. У входа имеется торжище, с обычным, в таких случаях, ассортиментом: сувениры, магнитики на холодильник и фаст-фуд.
Дело по показу туристам каньона поставлено на широкую ногу, вход через линию турникетов, как в метрополитене, потому что смотреть достопримечательность туристов везут целыми автобусами, и народ нужно быстро переваривать. Цена билета 4,5 турецкой лиры.
Пройдя через турникеты посетитель попадает на пешеходную галерею, устроенную над протекающей в каньоне рекой Эшен и закрепленную к отвесной скале на анкера. Тянется галерея метров на сто от входа.
Заканчивается галерея в площадкой с ларьками и лавочками. В ларьках, помимо Кока-Колы и Сникерсов, продается очень нужный товар, купательная резиновая обувка, похожая на галоши с ремешком, известная в России как "коралловые тапочки".
Коралловые тапочки понадобятся желающим продолжить исследование каньона дальше. Самые настырные спускаются на каменистое дно ущелья и идут вверх по течению. Метров на 300-400 заходят многие, дальше не знаю, теоретически можно пройти весь каньон, если там нет глубоких водных преград.
Ксантос (Xanthos), древний ликийский город, ориентировочно основан в VIII веке до н.э., расположен на расстоянии около 60 километров от Фетхие. Обнаружен сэром Чарльзом Феллоузом в 1838 году. Самая большая достопримечательность - амфитеатр. Цена билета 3 турецких лиры.
Справа от амфитеатра, если стоять лицом к публике, имеются две башенки, самые известные гробницы Ксантоса. Слева на снимке "Гробница Гарпии", барельефы с которой сэром Чарльзом были немедленно ободраны и вывезены в Лондон, в настоящее время оригиналы находятся в Британском музее, а на гробницу установлены копии. Справа на снимке не характерное для Ликии сооружение "гробница на гробнице". Ликийцы с неизвестной целью водрузили свой обычный саркофаг на ранее возведенную, более древнюю, гробницу. Слева от амфитеатра находится постройка, описанная в попавшемся мне русскоязычном путеводителе по Ксантосу, как "Домашний склеп". Подозреваю, что правильнее было бы перевести как "Фамильный склеп", но это только моя догадка. Ксантос достопримечательность "на троечку", сильно разваленные развалины, ничего грандиозного и сверхудивительного нет.
Патара (Patara), в прошлом главный порт Ликии, около 15 километров от Ксантоса. Место рождения великого христинанского святого, Архиепископа Мир Ликийских, Николая Угодника, известного в Европе как Санта-Клаус. В Патару можно въезжать на машине, билет стоит 5 лир с персоны. Триумфальная арка на въезде в город, сооруженная в честь римского наместника Требония Прокула Метия Модеста.
Портовые бани, видимо, предназначенные строго для моряков, иначе зачем их называть "портовыми"? Обращаем внимание на метки, похоже, турецкие археологи выполняют трехмерное лазерное сканирование руин Патары.
Главная площадь города, Агора, основное место торговли и тусовок жителей Патары. Недалеко от нее располагались бани Веспасиана, предположительно, в них ходили люди не имеющие отношения к мореходству, в отличие он "портовых" бань.
Амфетиатр Патары. Молодцы были ликийцы! В любом населенном пункте обязательно строили место для заседаний и публичных казней, а как иначе осуществлять демократическое управление?
Пляж Патара. Один из самых протяженных пляжей Турции, длина превышает 15 километров. Метров 200 окультурено, шезлонг стоит 5 лир, есть кафешка. За века море несколько отступило от берега (что и погубило город-порт) и расстояние от построек до воды составляет несколько сотен метров. Из ближайшего населенного пункта, деревни Гелемиш (Gelemis), на пляж ходит рейсовый трактор с комфортабельным прицепным вагончиком.
Остальные 14800 метров абсолютно девственны. В ночное время доступ на пляж Патара воспрещается, мотивируется это тем, что по ночам черепахи, которые, действительно, встречаются тут в изобилии, откладывают в песок яйца.
Закончив досрочно дела в Фетхие, по маршруту Бурдур (Burdur) - Кютахья (Kutahya) - Османели (Osmaneli), я прибыл в Стамбул, намереваясь ознакомиться с самым богатым на достопримечательности городом Турции. Первым делом было решено посетить бывший султанский дворец Топкапы (Topkapi Palace). После свержения последнего султана Мехмеда VI и провозглашения Турецкой республики, султанский дворец, по личному указанию Мустафы Кемаля (Ататюрка), был превращен в музей. Ворота в бывший дворец турецкого султана. Цена билета 20 лир.
Очередь в "сокровищницу". Выставленные за бронированными стеклами экспонаты, на технического человека, производят не однозначное впечатление. При их осмотре постоянно кажется, что все эти драгоценные поделки вырубали из кусков золота зубилом и кувалдой какие-то недоучки. Все кривое, косое, в золотых заусенцах, драгоценные камни буквально вколочены в золото ударами молотка. Очень грубая работа. То, что золота и камней не жалели, видно сразу, но вот качество и точность не очень. Аккуратность изготовления предметов одного и того же времени, выставленных в Оружейной палате московского Кремля или питерском Эрмитаже, намного выше. Фотографировать в "сокровищнице" категорически запрещено, при попытках сфоткать что-либо даже на мобильник, тут же подлетает секьюрити.
Дворец как музей жидковат, кроме "сокровищницы" имеется еще небольшая экспозиция султанских одежд в соседнем зале и выставка макетов исламских святынь, Каабы, Купола Скалы и прочих, в отдельном здании, более ничего, сильно интересного, обнаружить не удалось. После ювелирки и османского текстиля самый значимый аттракцион это просмотр вида с террасы дворца на Босфор и азиатскую часть Стамбула.
Вид в обратную сторону, с Босфора на султанский дворец. Слева на фото видны минареты и купол мечети Султанахмет, ближе к центру минареты и купол Святой Софии, в правой части снимка, под башенкой, видно четыре арочных проема, это и есть терраса, с которой султан любовался Босфором. Снято с парома, плавающего через пролив, о котором будет дальше.
Гарем. За вход дерут дополнительно 15 лир. Гарем, по сути, оказался не гнездом разврата, где распутный султан предавался жутким оргиям, а всего-навсего женской половиной дворца. Тут проживали женщины султанской семьи, мать султана, жены детей султана и прочие родственники султана женского пола. Внутри пустота, голые стены и в паре комнат стоят пыльные диваны, садиться на которые публике не дозволяется. Самое оригинальное - скульптурная группа "В ожидании Повелителя". В гареме официально разрешено фотографировать и снимать на видео, но беда в том, что фоткать и снимать, кроме узоров на стенах, абсолютно нечего.
Вокзал Сиркеджи (Sirkeci), самый первый вокзал Стамбула, расположен в европейской части города, был построен в конце XIX века для обслуживания железнодорожной линии "Восточного экспресса" (Orient-Express) Париж - Стамбул. В настоящее время с вокзала Сиркеджи осужествляется, помимо прочего, международное пассажирское ж\д сообщение с Грецией (Солоники) и Румынией (Бухарест). К поезду, следующему в Бухарест (Босфорский экспресс), бывают прицепные вагоны до Софии, Белграда, Будапешта и даже молдавского Кишинева.
Паровоз "Восточного экспресса" установлен как памятник возле здания вокзала. Как можно видеть, паровозик весьма дохленький, на фоне привычных русскому человеку могучих паровозов типа ИС (Иосиф Сталин) или "овечек" Ов, локомотив "Восточного экспресса" выглядит паровозиком из Ромашково.
Сиркеджи крупный пересадочный узел железная дорога - трамвай\метро - морской транспорт. Отсюда можно переместиться, пешком или на машине, из европейской части города в азиатскую, не пользуясь мостами через Босфор, а так же уплыть в другие части города. Переправа пассажира через пролив на линии Sirkeci - Harem стоит 2 лиры, жетоны на паром продаются в кассах на причале.
Паром проходит мимо Девичьей башни, стоящей в водах Босфора на приличном расстоянии от берега. За свою долгую историю Девичья башня успела побывать маяком, тюрьмой и карантинным изолятором. Зачем она была построена изначально достоверно неизвестно и на эту тему существует множество легенд. Самая вероятная версия, это сторожевая вышка, для контроля за судоходством на Босфоре. В настоящее время в башне расположен ресторан, в который нужно плыть на кораблике.
Через 30 минут плавания паром причаливает к азиатскому берегу Босфора. На паромах работают буфеты, во время плавания можно съесть пирожное и выпить чаю. Чай стоит 1 лиру, наливается в большой бумажный стаканчик и весьма вкусен, по дороге их Европы в Азию я замешкался и успел выпить только один стакан, а вот во время плывания обратно, из Азии в Европу, я выпил целых три стакана.
Самое известное за пределами Турции место на азиатском берегу Стамбула это вокзал Хайдарпаша (Haydarpasa), строившийся в начале XX века как начальный пункт железной дороги Стамбул - Багдад. В настоящее время Хайдарпаша обеспечивает местное сообщение азиатской части Стамбула, практически все соообщение внутри страны, и международное железнодорожное сообщение с Арменией, Ираном и Сирией. Хайдарпаша стоит на выдающемся в море насыпном "языке" и от него ходят паромы в другие части города.
Система общественного транспорта Стамбула, помимо привычных для любого современного города скоростного трамвая и метро, имеет две линии подземного фуникулера. Самая современная линия Тюнель-2 (Taksim - Kabatas funicular) соединяет площадь Таксим с пересадочным узлом Кабаташ. Разовый проезд стоит 2 лиры, жетоны продаются в "жетономатах", как и на весь общественный транспорт Стамбула.
Площадь Таксим, в ее центре установлен монумент Республики. Интересен монумент тем, что среди лиц, окружающих Мустафу Кемаля (Ататюрка), по его левую руку, стоят Клемент Ефремович Ворошилов и Михаил Васильевич Фрунзе. Считается, что они были включены в скульптурную композицию по личному указанию Отца Турок, как лица, оказавшие немалое содействие установлению в Турции республиканского строя. Фрунзе посетил Анкару в 1921ом году как посол советской Украины для установления дипломатических отношений, а Ворошилов какое-то время исполнял в Турции обязанности военного советника.
Вокруг монумента устроен трамвайный круг, тут разворачивается ползающий по улице Истикляль исторический трамвай. Трамвай прет по центру улицы, прямо через толпу, отчего очень медлителен, использовать как общественный транспорт категорически не рекомендуется, только как развлечение.
Улица Истикляль (Istiklal caddesi). Русские путеводители сравнивают ее с московским Арбатом, но больше она похожа на Нанкинскую улицу в Шанхае. Магазины, рестораны, кафе, приставалы с фальшивыми часами, разок прогуляться можно, чисто отметиться -"я тут был".
Когда я собирался в Стамбул, два человека, совершенно независимых друг от друга, мне сообщили, что на улице Истикляль воняет говном. Я не поверил, как же так, турки, культурнейшая нация, такой дворец своему султану построили, столько всего завоевали, такой у них вкусный чай и шаурма, и на Истикляле - говном воняет! Клевета! Вранье! Не может быть! Оказалось, правда. Стыдно признать, но воняет реально! Хотя фотоаппараты пока не научились передавать запахи, я все же сфотографировал самый ароматный боковой переулок, может, турки прочтут, устыдятся и исправят это досадное недоразумение.
Над Стамбулом высится Галатская башня, высотой 61 метр, 140 метров над уровнем моря. Башня является одним из символов города, построена в XIV веке генуэзцами как оборонительное сооружение, в XVI веке начала использоваться как обсерватория. Необходимо отметить, что мусульмане всегда имели серьезную потребность в квалифицированных звездочетах и астрономах, ибо именно они могут определять истинное время намаза для той или иной точки планеты.
Улица Buyuk Hendek caddesi, одна из улиц, ведущих к башне. Интересна странствующим слесарям тем, что практически вся занята магазинами электрики. В продаже имеется что угодно, от китайских лампочек, до сложных электротехнических компонентов промышленного оборудования и высоковольтных кабелей на напряжение 89/154 кВ. В районе находящейся недалеко Galip Dede caddesi полно магазинов музыкальных инструментов и звукоусилительного оборудования.
Галатская башня недавно подверглась очередной реставрации, самым большим достижением которой стало устройство в башне пары лифтов. Теперь любой человек, уплатив 11 лир, может с комфортом подняться на башню и обозреть Стамбул с ее кругового балкона, так же наверху работают ресторан и ночной клуб. Вид с Галатской башни на район Султанахмет и Галатский мост.
Тюнель (Tunel), первый, самый старый подземный фуникулер Стамбула, открыт в 1875 году, действовал на конной тяге. В 1910 году был электрофицирован. Верхняя станция находится в конце улицы Истикляль, где она упирается в Ilk Belediye caddesi, а нижняя станция находится на трамвайной остановке Karakoy у Галатского моста. Длина линии 573 метра, разовый билет стоит не 2 лиры, как везде, а 3 лиры, и продается в кассе, а не в "жетономате".
Площадь Sultan Ahmet Square, туристический центр Стамбула. Вокруг площади полно кафе и ресторанчиков, сувенирных лавок и магазинов, отсюда отправляются экскурсии и здесь предлагаются разные увеселения. С одной стороны площади стоит собор Святой Софии (Hagia Sophia), построеный византийцами как православный храм, а после завоевания Константинополя турками переделанный в мечеть. К собору были пристроены минареты и сдвинут алтарь (михраб у мусульман). У христиан алтарь всегда находится на востоке, а у мусульман михраб располагается в направлении Мекки, из-за этого мусульмане были вынуждены молиться в Святой Софии стоя слегка по диагонали. С 1935 года в соборе открыт музей, билет стоит 20 лир.
На другой, противоположной от Святой Софии стороне площади, стоит мечеть Султанахмет (Sultan Ahmet Mosque), которую еще называют Голубая мечеть (Blue Mosque), самая большая мечеть Стамбула. В мечеть Султанахмет пускают экскурсантов, но не все время, а строго в перерывах между службами, а так как в исламе время намазов привязано к восходу\заходу Солнца, указать универсальное точное время, когда можно пойти в мечеть на экскурсию, затруднительно, приходите и уточняйте по месту. Если попадете на время намаза, то в ожидании его окончания можете сходить и посмотреть, за 10 лир, огромное древнее подземное водохранилище "Цистерна Базилика" (Basilica Cistern), расположенное через дорогу от входа в Святую Софию. Вход в мечеть Султанахмет бесплатный. При входе нужно снимать обувь, поэтому желательно быть в носках.
Гранд базар (Grand Bazaar), крупнейший рынок Стамбула. Большей частью представляет из себя "молл", торговый комплекс, где под одной крышей находится множество разноплановых магазинов, "базара", в прямом понимании этого слова, на его территории почти нет. В центральной части все цивильно, культурно, "Не курить!", "Не сорить!", принимают кредитные карточки. Хотя, если прошариться по закоулкам, можно обнаружить ряды, напоминающие московские "Лужники" в начале 90-ых. Более поздний "Черкизон", с его засилием "китая", не очень похож на Гранд базар, а вот "Лужа" вспоминается сразу.
Второй по известности базар Стамбула это Рынок пряностей (Spice Bazaar), который в русскоязычных путеводителях часто называют Египетским рынком. Основной ассортимент Египетского рынка это приправы, сладости и сувениры, золота, бриллиантов и обилия кожаных курток, как на Гранд базаре, вы тут не увидите.
В крытой части Египетского рынка ничего интересного для хозяйственного человека нет, но если выйти на улицу и пойти в сторону prof. Cemil Birsel caddesi, вы попадете на промтоварно - строительный рынок, для обычных туристов не предназначенный, но для самоделкиных очень интересный. Конечно, покупать колуны или отбойные молотки не стоит, вы просто попадете в аэропорту на перегруз, а вот всяких мелочей, типа бородков, выколоток, съемников, буров для перфораторов и прочих маленьких и легких приспособ, закупить очень полезно, потому что в России все тоже самое стоит в три раза дороже, а выбор намного беднее.
Из Стамбула я отбыл в Зонгулдак, погрузился на паром и через сутки снова стоял на причале непривычно пустой, осенней, Евпатории. Чтоб несколько разнообразить маршурут, я решил из Крыма следовать домой морем, опять паромом. Прибыл в Керчь, переночевал, закусил без спешки, в 12-40 приехал в Порт-Крым и в 13-30 уже отплыл в Россию. Страшная очередь на переправу через Керченский пролив, в которой любители крымского отдыха давятся в сезон сутками, в октябре отсутствовала напрочь. Перевозка авто типа "джип" стоила 379 гривен + 37 гривен пассажирский билет на водителя.
Паром, который ходит из Порт-Крыма в Порт-Кавказ, грязный, ржавый, вкусного чая за одну лиру, как на босфорских паромах, никто не наливает, но опытные местные пассажиры напитки приносят с собой и наливают себе сами. Плыть из Украины в Россию около 30 минут и раздавить поллитру на двоих\троих, за это время, можно с легкостью, чтоб потом не скучать на таможне.
На российской стороне за пару часов прошел досмотр, получил въездной штамп в паспорт, далее через Темрюк - Тимашевск двинул в Ростов-на-Дону. Гостиница, в которой я ночевал в Ростове, удивила и озадачила. На рецепции дают номер для некурящих, заходишь в него, первым делом читаешь запрет на курение в номере и одновременно смотришь на стоящие рядом сигареты, заботливо предлагаемые постояльцам номера для некурящих администрацией отеля. Здравствуй, Родина!
Выехав рано утром из Ростова-на-Дону, поздно ночью я был в Москве. Трассу М-4 "Дон" основательно реконструируют и ремонтируют, видимо, в предверии Сочи-2014, двигаться нужно очень аккуратно. Выводы: Ну, что можно сказать про состоявшуюся поездку в Турцию "дикарем", да еще на машине? Фетхие милый городок, в котором жизнь течет размеренно, неспешно и негромко. Популярен у англичан, вплоть до того, что многие местные банкоматы, помимо турецких лир и евро, выплевывают фунты. Окрестности богаты всяческими древностями, море чистое и теплое. Дорожное движение без излишней суеты, полицейских не видел ни разу. Машина приносит ощутимую пользу, позволяет везде кататься и все осматривать, без группы, вдумчиво и основательно. В добавок, ездить за едой, как правило, приходится за несколько километров, можно, конечно и на маршрутках или такси, но маршрутки это все ж не совсем комфортно, а такси банально дорого. Если едете в провинцию "дикарем" на месяц или более, то ехать на машине есть прямой смысл, если менее, чем на месяц, то, возможно, проще взять автомобиль в аренду. В Стамбуле, в отличие от турецкой глубинки, машина бесполезна. Парковаться негде, ездить в узких улицах Султанахмета тяжело, да и просто некуда ездить. Весь район Султанахмет можно, не напрягаясь, исходить пешком за один день вдоль и поперек. Сам по себе Стамбул грандиозен, впечатляет, по возможности, обязательно побывайте. |
Записки странствующего слесаря © Все права защищены