Сапог сапогомВо время зимовки на Мальте у меня неожиданно появилось немного свободного времени, и я решил познакомиться с соседней страной - Италией, вернее даже с двумя странами, т.к. Святой Престол и его территория - Ватикан обладают полным самостоятельным суверенитетом и формально от Италии не зависят. Имевшаяся у меня долгосрочная национальная мальтийская виза хотя и не была "шенгенской", но позволяла мне краткосрочно выехать с территории Мальты в Евросоюз, чем я и воспользовался. "Римская империя времени упадка сохраняла видимость твердого порядка... " (с) Б. Окуджава Из аэропорта имени Леонардо да Винчи (Fiumicino) в центр Рима, на вокзал Термини (Termini), ходит железнодорожный экспресс (Leonardo express), стоит 14 евро. Особо экономные могут доехать на итальянской электричке, полном аналоге наших "зеленых гусениц", стоит вдвое дешевле экспресса, но она идет с промежуточными остановками, заплевана, исписана, и с большой вероятностью в ней придется всю дорогу стоять в давке и зорко следить, чтоб не сперли чемодан или бумажник.
На площади перед вокзалом Termini стоит недавно открытый памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II, который вызвал много кривотолков. Памятник действительно странноват. По задумке автора, скульптора Оливьеро Райнальди, он должен был символизировать Иоанна Павла II, готового при жизни укрыть своим плащом от невзгод любого, кто к нему обращался, но в натуре получилось не так грандиозно, как было задумано. Римские острословы сравнивают памятник с телефонной будкой, а в чертах лица усматривают сходство с Бенито Муссолини.
Заселился, отдышался, и пошел изучать окрестности. История поджидала меня за первым же за углом: оказалось, что проживать я буду рядом с Воротами Пия (построены Папой Пием IV). Проект ворот разработал Микеланджело, строительство завершено в 1565 году. По бокам ворот сохранились куски Аврелиановой стены Рима. В правом нижнем углу снимка можно заметить камуфлированный джип, часового и некий заколюченный объект, но это не военная база, а посольство Великобритании, подданые Её Величества чего-то всерьёз опасаются. Возле одного помпезного здания стояла куча мопедов и мотоциклов. "Уж не мотоклуб ли тут?", подумал я, но прочитав вывеску понял, что не угадал даже близко. Здание оказалось Министерством экономики Италии, а на мотоциклах приехали на службу экономные итальянские чиновники. Это очень верный подход: экономная экономика начинается с экономных экономистов. Типичный итальянский уличный полицейский, ничего не делает, стоит и грызет ногти, не похож на геройского комиссара Коррадо Каттани даже близко. Никакого адвоката Терразини такой полицейский разоблачить явно не в состоянии. Полиции на улицах Рима полно, регулярно встречаются патрули разной степени вооруженности и расхлябанности.
Такие пустые полицейские будки стоят на многих перекрестках. Будки это не простые, а бронированные, черные кругляшки под окнами - это открывающиеся изнутри бойницы. Похоже, что местные полицейские, расслабленно болтающиеся по улицам, при виде преступников тут же прячутся от них в эти будки и начинают вяло отстреливаться от наседающей Коза Ностры через бойницы, выжидая пока преступники не свалят сами и не оставят их в покое.
Площадь Республики (Piazza della Repubblica), от нее начинается Via Nazionale, одна из главных улиц города. Здания построены в конце 19 века, фонтан в самом начале 20 века, по римским меркам сплошной новодел. С площади можно спуститься на станцию «Repubblica» линии "A" (красной линии) римского метрополитена. На этой же линии находятся вокзал Термини и две станции рядом с Ватиканом. Стоимость проезда в римском метро по разовому билету - 1 евро.
Из серьезной старины на площади Республики стоит Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (Церковь Святой Марии, Ангелов и Мучеников), перестроенная в 16 веке из развалин античных терм (общественных бань) Диоклетиана. Фасадом Базилики является одна из стен кальдария (парной), основное помещение расположено в бывшей фригидарии (купальне).
Via Nazionale упирается в Площадь Венеции (Piazza Venezia). Основная достопримечательность - монумент "Витториано" ( Il Vittoriano), построенный в конце 19 века в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Под стоящей по центру монумента конной статуей короля находится могила Неизвестного солдата, которую итальянцы называют «Алтарь Отечества».
За Площадью Венеции начинается сплошная древность. Колизей (амфитеатр Флавиев) - самая известная постройка Италии. В Колизей стоит огромная очередь, говорят часа на два можно встрять, но есть способ частично обойти ее. Фишка в том, что билет на осмотр Колизея и близлежащих древнеримских развалин один и тот же, стоит 12 евро, и купить его можно не только в кассах Колизея, но и на входе к развалинам с Via dei Fori Imperiali, на перекрестке с Largo Corrado Ricci, там народу в разы меньше. С купленным заранее билетом можно не стоять очередь в кассы, а сразу идти к входным турникетам.
Колизей изнутри. Арена даже могла наполняться водой, чтоб на сцене во время представлений, называемых "навмахия", могли плавать и сражаться с друг другом кораблики. У выхода на арену внутри Колизея, в память о терзаемых здесь первых христианах, установлен крест. Самый первый крест внутри Колизея был установлен в 18 веке Бенедиктом XIV. Построен Колизей был всего за 8 лет, что для такого сооружения и по текущим меркам не долго.
При входе в Колизей туристы натыкаются на странный экспонат. Табличка скупо сообщает, что это фрагмент мраморной конной статуи, найденной при раскопках в 2008 году и выставленный на всеобщее обозрение в 2009 году. Для чего на всеобщее обозрение выставлена каменная конская жопа с яйцами и какова ее археологическая или художественная ценность - не понятно совершенно.
С трибун Колизея можно посмотреть на Арку Константина. Построена в 315 году и посвящена победе Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 года. Арка является единственным древнеримским монументом возведенным не в честь победы над внешним врагом, а в честь победы во внутренней гражданской войне.
Вид с Колизея на руины Храма Венеры и Ромы (Рома - богиня олицетворяющая Рим), самое крупное культовое сооружение древнего Рима, фундамент имеет размеры 145 х 100 метров. Левее развалин Храма лежит Палатинский холм, на котором был основан Рим. С Храма Венеры и Ромы начинается территория Римского Форума.
Уцелевшая часть Базилики Максенция и Константина, самое большое здание на Римском форуме. Заложено в 308 году императором Максенцием, закончено в 312 году императором Константином, сменившим Максенция после гражданской войны. Извилисты пути Истории, сражались и бились они с друг другом, но имена их в названии Базилики стоят рядом. Строили всего 4 года, темпы строительства у древних римлян были потрясающими.
Санта Франческа Романа (Santa Francesca Romana), средневековая церковь построенная на Римском Форуме, с 1352 года находится в распоряжении бенедиктинской конгрегации Оливетанцев. Основатель этого течения Бернард Птоломей родился в 1272 году, успешно изучал право, дослужился до королевского бургомистра Сиены, но в 1313 году вместе с двумя единомышленниками отправился в уединение близ Анконы. В 1319 году они получили от епископа Ареццо бенедиктинский устав, как руководство для жизни в монастыре, и Бернард основал в Анконе монастырь Богоматери с Оливковой горы, из которого и развилась бенедиктинская конгрегация Оливетанцев. Бернард Птоломей умер, ухаживая за больными чумой в 1348 году. Причислен к лику блаженных католической церкви.
Часть древностей находится по другую сторону Via dei Fori Imperiali, за их осмотр денег не берут. В левой части снимка возвышается Башня Милиции (Torre delle Milizie), пристроенная в средние века к древнеримскому рынку Траяна. В правой части снимка находится Casa dei Cavalieri di Rodi, в настоящее время это здание предоставлено Мальтийскому ордену. Вокруг руин пасётся огромное количество темокожих товарищей арабско-пакистанской внешности. Они продают открытки, "шелковые" платки, шарики-липучки, все что угодно, но особенно выделяются торговцы фотоштативами. Почему они выбрали столь странный товар и кому тут нужны штативы, я не совсем понял, но торговцы такого плана очень многочисленны и составляют примерно треть от всех этих темнокожих бездельников.
Площадь Испании (Piazza di Spagna). Основные достопримечательности это фонтан в форме лодки и Испанская лестница. Фонтан (Fontana della Barcaccia, баркачча = баркас) построен в память о случившемся в 1598 году наводнении, при котором на затопленной площади села на мель лодка. Лесница ведет с Испанской площади к церкви Тринита деи Монти (church of the Santissima Trinita dei Monti).
Лестница построена в 1725 году согласно завещанию французского дипломата Этьен Геффье, оставившего на ее строительство 20000 эскудо. Покровителями церкви Тринита деи Монти были короли Франции, на площади находилось посольство королей Испании, и Этьен Геффье считал, что для укрепления международных отношений будет очень полезно связать эти две точки лестницей. Наверху лестницы, возле церкви, уличные художники продают свои работы. Цены не велики, за большую картину, выполненную на холсте маслом, просят всего 50-70 евро.
От Площади Испании в сторону Ватикана идет улица Via Condotti, на которой в доме номер 68, находится последний оплот настоящего рыцарства на планете Земля, дом-столица-посольство Мальтийского ордена. На Мальте в настоящее время Орден собственности не имеет, только в 1998 году ему отдали в пользование на 99 лет форт Святого Анжело. Хотя на Мальте была провозглашена республика с Президентом, Премьером и Парламентом, Орден никуда не делся и существует до сих пор, насчитывая более 10000 членов. Мальтийский Орден имеет суверенитет, выдает свои паспорта, автомобильные номера и печатает валюту. В 1992 году первый президент России Б.Н.Ельцин установил с Орденом полноценные дипломатические отношения.
Орден имеет собственное Правительство - Суверенный Совет, ключевые фигуры которого: Великий Магистр, Великий Командор, Великий Канцлер, Великий Госпитальер и Хранитель Общей Казны. Великий Магистр ордена имеет статус папского вице-короля, остальные члены Правительства выбираются на 5 лет Генеральным собранием. Вид во двор особняка Мальтийских рыцарей. Просматриваются мальтийские кресты, три Мерседеса и одна Тойота.
Вид на Тибр с моста Ponte Cavour. Как-то не впечатляет великая река, воды которой вынесли на берег близнецов Рема и Ромула, с чего и началась история Рима. Тибр мелкий, грязный, найти какой-нибудь экскурсионный речной трамвайчик, чтоб проплыть по нему, у меня не получилось. Очень странно, но похоже, что в Риме нет туристических речных круизов.
Замок Святого Ангела (Castel Sant'Angelo). Строился как Мавзолей для римских Императоров и членов их семей, позже служил крепостью, резиденцией Пап, хранилищем ценностей и даже тюрьмой. Именно здесь сидел Бенвенуто Челлини и он же был единственным человеком, которому удалось отсюда сбежать. Свое название сооружение получило в 590 году, когда Папа Григорий Великий увидел на крыше замка архангела Михаила, вложившего меч в ножны, что было истолковано как скорое окончание свирепствовавшей в то время эпидемии моровой язвы.
Улица Via della Conciliazione (улица Примирения), ведушая к Ватикану на Площадь Святого Петра, построенная в 1930ые годы. Свое название улица получила в честь окончания политического противостояния 1861-1929 годов между папством и итальянским правительством. В 1929 году Папой Пием ХI и Бенито Муссолини были подписаны Латеранские соглашения, закрепляющие статус и площадь Ватикана.
У основания стеллы на площади Святого Петра установлен вертеп. Слово это в русском языке последнее время используется строго как негативное, "вертеп разврата", "разбойничий вертеп", но есть у него и другое значение - рождественская кукольная инсталляция, изображающая сцену рождения Иисуса Христа.
Ватикан располагает громадным музейным комплексом, вход в который осуществляется в месте примыкания улицы Via Tunisi к улице Viale Vaticano и стоит 15 евро. Пройдя в музей, экскурсанты идут во Двор Шишки, где можно увидеть эту самую здоровенную древнеримскую шишку, бывшую когда-то фонтаном.
Шишка в 21 веке - это совершенно не гламурно, и Ватикан ответил на вызов времени установкой посреди шишкиного двора новой современной диковинной штукенции. По одной из версий скульптура "Шарик в шарике" символизирует Ватикан, находящейся в центре Рима. Основная фишка в том, что композиция стоит на каком-то хитром ртутном подшипнике и, несмотря на немалый вес, ее может легко покрутить любой человек, рискнувший перелезть через ограждение.
Музей Кьярамонти (Museo Chiaramonti), был основан папой Пием VII как музей классичекой античной скульптуры. Более 800 экспонатов выставлено вдоль стен галереи Corridore della Libraria, соединявшей папский дворец с Бельведером (он же Двор Шишки).
Ответвление Braccio Nuovo от основного коридора Музея Кьярамонти, дословный перевод словосочетания Braccio Nuovo - новый рукав, построен на 15 лет позже основной галереи. Представлены скульптуры богов греческой мифологии и римских исторических деятелей.
Чаша, стоявшая в доме Нерона, изготовлена из порфирового мрамора, который по легенде, стоил в Древнем Риме дороже золота. У нас такой же материал использован в облицовке Мавзолея и на его супердороговизне никто никогда в России внимание не акцентировал. Статуя Геркулеса из позолоченной бронзы единственная античная скульптура такой техники исполнения, сохранившаяся до нашего времени.
Галерея гобеленов. В ней полумрак, так как в Ватикане считается, что свет гобеленам вреден, хотя в солнечной Турции подобные вещи висят в музеях на свету и ничего им не делается. В связи с тем, что в галерее темно, специальные плакаты разрешают фотографировать со вспышкой, а яркие вспышки в темноте заставляют посетителей нервно дергаться.
Галерея карт. На стенах развешаны географические карты с изображением земель, находящихся под влиянием Ватикана. Карты художественно выполнены папскими картографами более 500 лет назад, но публика в основном глазеет не на них, а на потолок, расписанный по мотивам библейских сюжетов.
Из окон музея видно антенны Радио Ватикана. Антенна FM-вещания на вилле Папы Льва XIII (Palazzina Leone XIII). Антенная система имеет 10 этажей по 4 cross-yagi в каждом этаже и на нее работает 100 кВт УКВ ЧМ-передатчик. Основные студии и выпускающая служба находятся в Палаццо Пио (Piazza Pia). Радио Ватикана имеет 35 языковых редакций. Поворотные логопериодические КВ-антенны, длина траверс левой антенны 20 метров, правой 35 метров. Антенны стоят возле здания первой папской радиостанции, постронной Маркони в 1929-1931 годах. Антенны и СВ/КВ приемники/передатчики, находящиеся в самом Ватикане, в настоящее время используются только как эксперементальные. Связь с Папой во время его выездов за пределы Ватикана давно спутниковая, а основной передающий центр Радио Ватикана "Santa Maria Di Galeria" находится в 20 километрах от Рима, возле Anguillara Sabazia.
В самом конце посетители проходят через знаменитую Сикстинскую капеллу (Cappella Sistina), получившую название по имени построившего ее Папы Сикста IV. Фотографировать в ней, почему-то, строжайше запрещено, и за этим следят специальные надзиратели, но многие смелые посетители делают снимки тайно. Одна из интересных версий запрета на фотосъемку, которая мне попадалась, связана с тем, что шутник Микеланджело изобразил Иисуса не бородатым смиренным задохликом, как было принято в христианской традиции уже в то время, а дал ему голову Аполлона и тело Геркулеса, и это не считая прочих подобных приколов великого живописца, которые Ватикан, якобы, тщательно пытается скрыть.
Венеция. Сначала о транспорте. Самый простой вариант попадания из аэропорта Марко Поло в город - это автобус-экспресс компании ATVO, останавливается у выхода из аэропорта, идет 25 минут, стоит 5 евро в один конец. Ехать на автобусе есть прямой смысл, если ваш отель расположен недалеко от Piazzale Roma, где у него конечная. Второй вариант - это мотоскаф (Alilaguna motoscafi), морской трамвайчик. Мотоскафы отходят от причала рядом с терминалом аэропорта, к причалу нужно немного пройти по указателям. Плывет мотоскаф до Венеции больше часа и стоит 15 евро в один конец. Плыть на мотоскафе есть прямой резон, если ваш отель находится где-то на Гранд-канале ближе к площади San Marco или на окраинах Венеции. Схему маршрутов мотоскафов можно скачать кликнув сюда (формат *.pdf, объём 1,05 Мб). Еще есть такси. Простое такси за 40 евро может довезти вас только до Piazzale Roma. Водное такси начинается от 100 евро и может доставить вас прямо к отелю, большинство отелей имеют свои причалы. В Венеции дорог нет, поэтому основной вид общественного траспорта - это Вапоретто (Vaporetto), водный автобус. Так выглядит остановка вапоретто со стороны кассы.
Разовая поездка на вапоретто стоит 6,50 евро, есть несколько видов проездных билетов, позволяющих чуток съэкономить, если предполагается плавать много. Надо отметить, что Венеция имеет самый дорогой общественный транспорт в Европе, но для резидентов предусмотрены громадные скидки, т.е. они просто грабят туристов, чтоб обеспечить приемлемую цену проезда для местных жителей. Штраф за безбилетное плавание составляет 52 евро. Схему маршрутов вапоретто можно скачать кликнув тут (формат *.pdf, объём 0,9 Мб). Вид на причал вапоретто из вне.
В стороне от мостов через Гранд-канал существуют переправы, именуемые "трагетто" (Traghetto). Трагетто - это гандольеры-бомбилы, которые плавают в режиме парома в определенных местах, перевозя людей через Гранд-канал за 1 евро с персоны. В отличие от полноценных гандольеров, гребцов на трагетто часто двое и гандола у них задрипанная, без каких-либо украшений и удобств. Трагетто - кадровый резерв для "большого гандольерства", все они мечтают стать полноценными гандольерами.
Гандольеры - аристократия Венеции. Всего гандольеров около 400, их численность определяется мэрией и она постоянна. Стать гандольером можно только вместо кого-то выбывшего из списка, а сама гандола, по слухам, стоит около 20000 евро. Пасутся "большие гандольеры", в основном, у моста Риальто и в районе площади Сан Марко. Цена их услуг около 100 евро (есть какой-то тариф, определяемый мэрией), за чуть более чем 30 минут катания, но за каждый чих типа отклонения от привычного маршрута принято вымогать деньги. Следует помнить, что цена "за гандолу", т.е. если едет 4 человека, то каждый платит по 25 евриков, но попутчиков, если вы не в группе, найти практически невозможно. Говорят, в спорных ситуациях на гандольеров можно куда-то жаловаться, и у них есть какой-то "суд чести", который может дисквалифицировать потерявшего берега товарища, и тогда ему придется продать гандолу очередному счастливцу из числа трагеттчиков и самому идти гребцом на трагетто.
Мост Риальто (Ponte di Rialto), самый известный мост Венеции. Самый первый и самый древний мост через Гранд-канал, построенный в самом узком его месте. Мост упоминается в пьесе Уильяма Шекспира "Веницианский купец". Мост каменный, но стоит на нескольких тысячах деревянных свай, и все это сооружение не сгнило и не развалилось, хотя построено в 16 веке.
Площадь Сан Марко (Piazza San Marco), главное тусовочное место туристов. Основные здания на площади: Прокурации, Часовая Башня, Дворец дожей, Собор Святого Марка (Basilica di San Marco) и колокольная башня Святого Марка (Campanile di San Marco) высотой 100 метров. Недавно в башне сделали лифт и теперь любой желающий, уплатив 8 евро, может без труда подняться на нее и окинуть взглядом с одной точки всю Венецию.
Вид на Прокурации и площадь Сан Марко. Прокурации - место, где располагались государственные учреждения Венеции. На площади обитает громадное количество голубей, их кормление - одна из туристичеких традиций, но законно кормить голубей можно только особым кормом, который продается тут же на площади, в него по распоряжению местных властей добавляют специальную химию, чтобы голуби меньше плодились.
В правом нижнем углу снимка видно Часовую Башню (Torre dell`Orologio). Часовой механизм был создан и запущен в 1499 году мастером Джанпаоло Раньери и его сыном Джанкарло, они же стали первыми хранителями времени на башне. В 1549 году Джанкарло Раньери покинул Венецию, передав дела новому часовщику. Вскоре часы остановились. Проведенное расследование установило, что новый хранитель времени просто-напросто пропил часть деталей. Часы восстановили, а как поступили с виновным часовщиком - история умалчивает. Всего же за 500 лет часы ремонтировались четырежды, включая реконструкцию в 1997-2006 годах. Следующий назначенный капитальный ремонт - 2506 год.
Купола Собора Святого Марка и Дворец дожей. В правом верхнем углу снимка видно кусочек Славянской набережной (Riva degli Schiavoni). По легенде, сначала на ней торговали славянами - рабами, а потом сюда стали швартоваться славяне - купцы и мореплаватели. Вообще гугль-транслятор говорит, что "Schiavo" переводится с итальянского как "раб", а никакой не славянин, непонятно почему в путеводителях её называют Славянской.
Небольшой островок Сан-Джорджо Маджоре (San Giorgio Maggiore). Когда-то на острове был монастырь бенидиктинцев, который несколько раз разрушался и восстанавливался, а сейчас на нем помещаются возведенный в 1565-1610 годах собор Сан-Джорджо Маджоре и созданный в 1951 году культурный фонд имени Джорджо Чини (La Fundacion Giorgio Cini).
Дворец дожей. Венеция была Республикой и управлял ею выборный руководитель, именуемый дожем. Название странное, потому что Муссолини по-русски всегда величали "Дуче", а тут "Palazzo Ducale" переводят как "Дворец дожей". Еще могу сообщить пикантную подробность, что не стоит посещать Дворец с полным мочевым пузырем, потому что на весь Дворец действуют всего 5 туалетных кабинок: 2 для работников музея, 1 для женщин, 1 для мужчин и 1 испорчена. Очередь жуткая. Вход во Дворец дожей стоит 16 евро. Внутренний двор Дворца дожей. Собор Святого Марка до 1807 года был придворной капеллой, и в него был вход с дожеского двора. На фотографии видно, как человек достал фотоаппарат и пытается сделать снимок, а к нему со всех ног бежит надзиратель с криками, что фоткать нельзя.
Внутри дворца царит пустота, отдельно стоящей мебели нет никакой. Огромные пустые залы, редко где на стенах можно увидеть картины. Создается впечатление, что дожи ели и спали на полу, только в нескольких комнатах кое-что сохранилось. Например, огромные глобусы. Вероятно, они просто никак не могли пригодиться в быту и только поэтому их никто не утащил.
Самые шикарные комнаты - это Зал Большого Совета и Зал Коллегии. В них чуток мебели сохранилось по той причине, что она просто привинчена к стенам. Похоже, что запрет на фотосъемку нужен тут для того, чтоб как можно меньше народу знало, что платить 16 евро за хождение по пустому дворцу не стоит.
Рядом с Дворцом дожей построена тюрьма, которая соединяется с дворцом маленьким мостиком, называемым "Мост вздохов". В тюрьме ничего необычного, толстые решетки и крепкие двери, смотреть не на что. Дворик для прогулок заключенных, посреди двора колодец, закрываемый железной крышкой.
Единственная изюминка тюрьмы - подлинная параша, в которую оправлялись веницианские зэки. Не смотря на вековую историю, параша неплохо сохранилась и в настоящее время выставлена в особой витрине на всеобщее обозрение. Комнатка, где выставлена тюремная утварь, очень маленькая и полностью просматривается вертухаем, поэтому тайно сфоткать парашу было очень непросто.
В Венеции до сих пор есть гетто, даже два: старое и новое. Кто думает, что гетто изобрели бесноватый фюрер и его подручный Гиммлер, тот ошибается, так как самое первое гетто возникло с подачи Папы Римского. В 1516 году Папа потребовал изгнать евреев из Венеции, но веницианские власти решили столь крутые меры не принимать и просто собрали их в кучу, компактно поселив в районе Каннареджо (Cannaregio), где располагалась литейка и её шлакоотвалы, называемые венецианцами "Ghetto". Позже итальянское слово "гетто" стало нарицательным и вошло в прочие языки, обозначая то, что под ним понимают и сейчас. Мостик из старого гетто (Ghetto Vecchio) в новое гетто (Ghetto Novo).
Так же евреям было запрещено заниматься любой деятельностью, кроме торговли, финансов и врачевания. Позже им разрешили покидать гетто только днем и при условии ношения на одежде специальных знаков желтого цвета. Наполеон демонтировал запираемые на ночь ворота гетто, но пришедшие следом австрицы ворота восстановили, и окончательно ворота были сняты только в 1866 году. Площадь нового гетто с установленным на ней символическим ханукальным светильником.
В этом районе до сих пор проживает большая еврейская община. Имеются синагога, школа, центр еврейского искусства, мемориал жертвам холокоста и кошерный ресторан. Вход в район возможен с Fondamenta di Cannaregio (главный исторический вход через старое гетто) или с Fondamenta degli Ormesini (второй вход через мостик в новое гетто).
На второстепенных каналах, в жилой зоне, ощущаются проблемы с парковкой. Интересно, можно ли услышать в Венеции что-то типа: "Ты чё, баклан, опух? Еще раз так причалишь, что конкретные пацаны проплыть не могут, будешь свое корыто со дна доставать!". Эвакуировать нарушителя на штрафстоянку тоже проблематично.
Этна - действующий вулкан, расположенный на Сицилии, вблизи города Катания. Найти турфирму, которая в зимнее время водит на Этну экскурсии, оказалось делом не простым, и далее приключения начались вместе с подъемом на гору. После Nicolosi дорога была закрыта полицией в связи с тем, что недавно прошел парализовавший движение снегопад, и нужно ждать, пока дорогу расчистит спецтехника.
Через пару часов дорогу расчистили, движение возобновилось. Вскоре наш автобус добрался до местечка Nicolosi Nord, где остановился и высадил экскурсантов на занесенной снегом остановке. Я и еще несколько любителей зимней Этны оказались на безлюдной площадке, среди двухметровых сугробов, при ураганном ветре и температуре около -15С.
Все было засыпано снегом. Хорошо, что я надел под ветровку два свитера и засунул в карман шапку, а вот двум девчонкам, приехавшим познакомиться с зимней Этной в летних курточках и туфельках на босу ногу, пришлось совершенно жутко. Впереди у нас было 1,5 часа свободного времени, за которое нужно было не замерзнуть. Такой экстримальной экскурсии явно не ожидал никто.
К счастью, целых две кафешки были открыты. Вся группа, кроме меня, ломанулась в ближайшую к остановке кафешку, где все 1,5 часа "экскурсии" и просидела, спасаясь от холода и ветра, я же отправился в дальнюю, где стал единственным посетителем. Надо сказать, что у итальянцев не принято сильно наживаться на замерзающих дураках и продавать им чашку горячего чая по цене телевизора, закусить и обогреться в столь суровых условиях обходится в гуманные 5-10 евро.
В Nicolosi Nord автомобильная дорога заканчивается, а далее, если есть желание продолжить осмотр вулкана, нужно подниматься на фуникулере. Подъемников на Этне два - "малый" и "большой". Зимой закрыты оба, "малый" просто вмерз в сугробы и чтоб подняться к нему нужно реально штурмовать девственный снежный склон, изображая из себя альпиниста.
К "большому" подъемнику можно пройти по дорожке, которую чистят. Похоже, что его иногда зимой запускают, чтоб поднять на гору какие-то служебные грузы, на фото видно как в одной из кабинок лежат канистры с соляркой. Билетёр-кондуктор ушел в отпуск до весны, оставив на стуле свои никелерованные щипцы, которыми компостируются билеты. Интересно, что щипцы никто не украл, хотя они могли бы послужить неплохим сувениром.
Никаких сторожей или охранников не видно, заходи, гуляй, фотографируй, никто не гонит. У нас бы давно все провода и особенно электромоторы открутили, разобрали, извлекли бы цветмет, его бы сдали, а деньги пропили, но тут такое не практикуется, а еще говорят, что на Сицилии кругом мафия. Больше никаких достопримечательностей на зимней Этне мне обнаружить не удалось. Сфотографировав всё мало-мальски интересное я вернулся в кафе греться и ждать отправления автобуса, чтоб уехать с холодной негостеприимной горы вниз, в тепло.
Небольшой городок Модика (Modica), который называют шоколадной столицей Сицилии, ничего интересного нет. Купил местных шоколадок, цена за 100 граммовую плитку 3,5 евро. Непонятно, за что берут такие деньги, на мой вкус сицилийский шоколад хуже швейцарского. Швейцарский шоколад очень распространен в Европе, стоит около 2 евро за плитку и претензий к его качеству и вкусу не было никогда. Подозреваю, что чудесные вкусовые качества сицилийского шоколада просто легенда для туристов.
Возвращался на Мальту я на пароме. Мальту с Сицилией связывает паромная линия компании "Virtu Ferries". На линии работает скоростной автомобильно-пассажирский катамаран "Jean de La Valette", имеющий крейсерскую скорость 39 узлов (72 км/час). Время плавания между сицилийским портом Pozzallo и терминалом в Великой Гавани на Мальте примерно 90 минут.
Катамаран "Jean de La Valette" - новейшее судно, постройка которого началась на верфи Austal Ship Building Yard в Австралии в апреле 2009 года и длилась 16 месяцев. 26 августа 2010 года "Jean de La Valette" вышел из порта Henderson и 11 сентября 2010 прибыл на Мальту, пройдя первые 7300 морских миль. Вместимость судна: 800 пассажиров + 156 легковых автомобилей или 45 легковых автомобилей и грузовики общей длиной 342 метра. Пассажирский билет в один конец стоит 50 евро, туда-обратно в один день - 58 евро, туда-обратно в разные даты - 86 евро. Базовый тариф на перевозку легковой машины - 60 евро в один конец + водитель покупает себе пассажирский билет.
Пассажирский салон имеет буфеты, туалеты, магазинчик и даже игровые автоматы. Надо знать, что если море неспокойно, во время скачки по волнам на скорости катамаран прилично качает, но час болтанки вытерпеть нетрудно. В целом плавание на пароме Мальта - Сицилия проходит быстро, комфортно и удобно.
Резюме: От Италии я ожидал большего. В Риме я засиделся за сочинением начала этой писанины до позднего вечера и около 21-00 вышел поесть. Вечерний Рим - это мрак. Все закрыто, на окнах магазинов решетки из толстенных металлических прутьев, улицы пустые, в каждой подворотне по стайке негров, я реально обеспокоился, что могут отобрать фотоаппарат или кошелек. Пара дней на осмотр Рима максимум. Венеция - можно тоже провести пару дней, больше там делать нечего. Сицилия? Это что-то типа наших экскурсий по "Золотому кольцу", ничего выдающегося нет, просто милая провинция. Этна? Летом, я думаю, интересно, зимой - ужасно. Вообще зима не самое лучшее время для поездки в Италию. Если кто любит шоппинг, вероятно, им лучше целенаправленно поехать в Милан или Римини. |
Записки странствующего слесаря © Все права защищены