На хОлмах ГрузииПоследнее время в России считается, что в Грузии все плохо, сплошной агрессивный милитаризм, тоталитаризм и западничество, все прогнило, и даже в невинном "Боржоми" бдительными российскими санитарными врачами обнаружены микробы, бактерии и прочая зараза. И чтоб дорогих россиян от милитаризма и заразы оградить, Правительство РФ приняло решение сношения своих подданых с Грузией максимально затруднить, и от неадекватных горцев как можно более дистанцироваться. Проехать в Грузию из РФии можно, но затруднительно и унизительно, причем основные затруднения и унижения россиянин будет испытывать на своей родной, российской, стороне. Посему, оказавшись на Украине, я решил отправиться в Грузию паромом, ознакомиться с положением дел на месте, и самолично попробовать на вкус тамошний "Боржом". "Если не видел мрака - не оценишь света." (с) Грузинская пословица Морской путь из Украины в Грузию начинается в пригороде Одессы, с терминала в Ильичевске, где еще в 1976 году, на 61-ую годовщину Великого Октября, была построена и успешно введена в эксплуатацию советско-болгарская паромная переправа "Ильичевск-Варна". Строительство паромных комплексов переправы велось под личным контролем Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева и Первого секретаря Болгарской Коммунистической Партии Тодора Живкова, о чем гласят мемориальные доски, до сих пор висящие напротив входа в здание центрального пульта управления.
Плыть в Грузию мне предстояло на пароме "Грейфсвальд". Билеты и посадочные талоны необходимо заблаговременно оформлять у представителей компании UKRFERRY, находящихся в Одессе. Пограничные и таможенные формальности на украинской стороне заняли около 6 часов времени, и при обещанном начале погрузки в 19-00, погрузка началась только около 23-00 и окончилась к 03-00 часам ночи. Теплоход "Грейфсвальд" немецкой постройки, ранее ходил по Балтике, как один из самых больших паромов состоит в Книге рекордов Гиннеса. Заехав на борт нужно подойти на стойку информации, зарегистрироваться, и получить ключи от каюты. Там же, в холле, имеется кулер с бесплатной питьевой водой.
На жилых палубах есть курительные салоны, с телевизорами и пепельницами, курить на пароме где попало строжайше запрещено. Основной контингент плывущих, это водители-дальнобойщики, идущие в Грузию, т.к. после скоротечной и глупой южноосетинской русско-грузинской войны 2008 года, грузоперевозки через российскую территорию в направлении Грузии, очень проблематичны.
В стоимость проезда включено трехразовое питание, уровня хорошей заводской столовой. В часы между завтраком, обедом и ужином, ресторан превращается в бар, с ценами "все по три доллара". Кружка пива - три доллара, 50 грамм водки - три доллара, пачка сигарет - три доллара, бутерброд - три доллара. Берут гривны, лари, доллары и евро.
Вид на верхнюю грузовую палубу парома "Грейфсвальд". Общая длина судна 190 метров, наибольшая ширина 28 метров, берет на борт 50 ж\д вагонов, 50 фур и 150 человек пассажиров.
Верхняя прогулочная палуба, где пассажиры совершают моцион в перерывах между едой, выпивкой и сном. С развлечениями на "Грейфсвальде" туго, нет ни библиотеки, ни кинозала, ничего. По слухам, на рецепции можно взять в аренду телевизор, но судя по картинке на экранах телевизоров в курительных салонах, ничего путного, кроме ряби с хриплым звуком, высмотреть на арендованный агрегат не получится.
Через три дня плавания паром прибыл в порт Батуми. Город Батуми является столицей Аджарской автономии, с которой, после свержения и изгнания в Москву отца и сына Абашидзе, грузины полностью нормализовали отношения. Современный Батуми с моря выглядит весьма замачиво.
После швартовки на борт поднялись грузинские пограничники, притащив с собой ноутбуки, сканеры паспортов, фотокамеры, и разместившись в ресторане "Грейфсвальда", стали выдавать визы и проверять паспорта. В течение часа все люди и машины были оформлены. Для граждан России грузинская однократная месячная виза стоит 40 долларов, оплачивается прямо на борту специальному агенту, и позволяет находиться в Грузии 30 дней и дополнительно лишние 7 дней - персональный подарок Президента Грузии М.Саакашвили. В случае просрочки визы, при выезде, придется заплатить штраф 180 лари (на июль 2011 года за 1 доллар США давали 1,65 лари).
С утра отправился изучать город и окрестности. Въезд в Батуми со стороны аэропорта вызывает ассоциации с Персидским заливом, и это не спроста, известен факт, что Правительство ОАЭ подарило Грузии 10 тысяч саженцев пальм, общей стоимостью 700 000 долларов, и я подозреваю, что в разработке дизайн-проекта участвовали арабские специалисты.
Третий по популярности способ прибытия в Батуми, после автомобиля и самолета, это железная дорога. Как я понял, в самом городе имеется только грузовая станция, а пассажирское ж\д сообщение с Тбилиси и остальным миром, осуществляется с находящейся километрах в пяти от центра станции Махинджаури. В 2006 году станция Махинджаури, старое здание которой помнило еще царские времена, была полностью перестроена. С билетами летом напряжёнка, на кассе висит объявление, что билеты желательно бронировать не менее, чем за 15 дней.
Основная достопримечатательность и то, собственно, ради чего и едут в Батуми - это море. В настоящее время идет грандиозная перестройка всей береговой линии, большая часть подаренных ОАЭ пальм высажена вдоль берега. Над городом возвышается новенький "Шератон", скоро откроются и другие мировые гостиничные бренды, строительство их отелей идет полным ходом. С отелями в Батуми и счас все неплохо. Приплыв в порт, заранее забронированного номера в гостинице я не имел, поэтому, сойдя с парома, я поехал в город и стал заходить в попадающиеся на пути гостиницы. С третьей попытки я легко разместился в номере с горячей водой, двумя кроватями, телевизором, кондиционером и халявным Wi-Fi интернетом, за 100 лари\сутки.
Пляжи в Батуми галечные, и пока они диковато-пустоваты, редко где стоят шезлонги и есть пляжная инфраструктура серьезнее тележек с хот-догами, но работы ведутся, и по словам грузинов, уже в следующем году все будет не хуже, чем в Турции, и однозначно солиднее, чем в Абхазии. Старый парадный вход на набережную с улицы К.Гамсахурдиа. Константин Симонович Гамсахурдиа был известным грузинским писателем, отцом первого Президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, погибшего при странных обстоятельствах в декабре 1993 года, и дедом действующего, оппозиционного М.Саакашвили, политика, Константина Гамсахурдиа. Колоннада была построена в 1934 году и долго была визитной карточкой Батуми. Недавно, по соседству со старым парадным входом, был построен новый, современный, парадный вход, с фонтанами и прочими архитектурными изысками. Странное строение в левой части кадра, похожее на Всевидящее Око Сарумяна, это павильон для брачующихся, там внутри есть несколько столиков для новобрачных и их гостей, сидит девушка-регистратор, которая по желанию молодоженов может зарегистрировать их брак в торжественной обстановке, в прохладе кондиционеров, под романтичное журчание водяных струй фонтанов и шелест дерёв аллеи. Небольшой кусок набережной, со стороны морского вокзала, пока не готов, в настоящее время там идет строительство нескольких отелей и парка развлечений.
Батумский государственный драматический театр им.И.Чавчавадзе. Перед зданием фонтан "Нептун", на месте "Нептуна" ранее стоял памятник писателю Илье Чавчавадзе, который в настоящее время перехал на задворки театра. Площадь театра является одним из мест массовых гуляний гостей города и самих батумцев, найти в вечернее время место для парковки практически невозможно. Ситуация усугубляется тем, что сбоку от театра находится одно из самых гламурных казино города, "Adjarabet", не испытывающее недостатка в посетителях.
Рядом с театром, на площади Европы, находится монумент Медее. Странным образом море, где плавал Ясон, находится от Медеи справа, на траверзе, и Медея, почему-то, взирает, потрясая Золотым руном, на посольство Исламской Республики Иран. Памятник Медее установлен вместо стоящей тут ранее и демонтированной скульптуры "Орла", который напоминал аджарцам о режиме Аслана Абашидзе, т.к. орел был символом партии "Возрождение".
Памятник деду Аслана Абашидзе, Мемеду Абашидзе, тоже демонтировали и перенесли с центрального бульвара на узкую улочку, названную его именем, начинающуюся возле Медеи. Мемед Абашидзе был революционером, абхазским политическим деятелем, балансировавшим между Турцией и Грузией, арестовывался царской жандармерией, позже и большевиками, в 1921 году некоторое время был членом Ревкома батумского округа. Репрессирован и расстрелян в 1937 году.
Первые линии домов в Батуми практически реконструированы, но работы еще много. Старый Батуми очень колоритен, но все же является полным архаизмом. Новостройки теснят старину.
Некоторые улицы старой части Батуми никогда не знали асфальта, но надо сказать, что грузинские власти подходят к делу обстоятельно, а не абы как, и сначала решили поменять по всему городу водопровод и канализацию, чтоб не повторять ошибки из анекдота "сегодня кладем асфальт, а завтра трубы".
После того как с трубами закончено, занимаются дорожной одеждой. Там где автомобильное движение оживленное, кладут асфальт, второстепенные улицы мостят камнем. Улица готова к укладке брусчатки.
А вот что потом получается. И красиво, и шарм некоторый есть, и аккуратно, и ремонтопригодно. Обращаем внимание, что в Батуми большое внимание уделяется ливневой канализации, вдоль улиц предусмотрены желоба, в низинах обязательно сточные решетки. В Батуми до сих пор продается на улицах квас из бочек, причем все бочки оснащены холодильниками, сделанными из славных советских кондиционеров БК-2500 Бакинского завода. С картами Грузии дело обстоит плохо, даже Яндекс, который хвастается, что может найти все, вменяемых грузинских карт найти не в состоянии. Но, грузинское Правительство, о нуждах путешественников печётся, за что ему огромное спасибо. На улицах особо посещаемых туристами городов построены ларьки, именуемые Инфо-центрами. Любой человек может зайти туда и бесплатно получить карту города и всю интересующую его информацию, правда, кроме карт, выдача остальной информации очень зависит от эрудированности сидящих там девушек. В ларьке куда обратился я, девушка не знала как проехать в Боржоми, и вообще смутно себе представляла, где Боржоми находится. Один такой ларек в Батуми есть у парадного входа на променад вдоль набережной, еще один около "Шератона", по адресу ул.Руставели, д.30, и еще где-то есть, ищите и обрящите. На следующее утро я отправился в Вардзию. Из Батуми есть две дороги в центр Грузии, основная, через Кутаиси, и второстепенная, через горный перевал Годердзи, которая, однако, в автомобильном атласе времен СССР нарисована как республиканского значения, а значит асфальт и все дела. Я решил ехать второстепенной дорогой, чтобы выйти прямо на Ахалцихе, и двинул в сторону Хуло. Первые 60 километров шел неплохой асфальт, но перед въездом в Хуло висел знак "Движение запрещено", что меня насторожило, и не зря! Едва я проехал Хуло, как дорога начала стремительно портиться. Через пару километров сошел на нет асфальт, а бензозаправки приняли глубоко провинциальный вид, и почти все не работали. Бензин в Грузии, на июль 2011 года, в среднем стоил 2,20 лари.
Единственное, что радовало, это красивые виды по сторонам. Кое-где начали просматриваться минареты мечетей, хотя основная религия Грузии - православное христианство. К вершине перевала дорога превратилась в подобие въючной тропы, но боевые отряды горных бульдозеристов, встречаемые каждые несколько километров, стойко обеспечивали возможность проезда.
После перевала, примерно минут десять, я тащился со скоростью три километра в час, наблюдая впереди трелёвку свежесрубленного бревна с помощью двух коров. В общем, если вы не джипер, хотя бы в душе, лучше на эту дорогу не суйтесь, проехать-то вы летом проедете, тут вопросов нет, если, конечно, серьезных дождей не будет, но неприятных ощущений вы нахлебаетесь в полный рост, не говоря о риске оторвать бампер или глушитель.
Километров за 40 до Ахалцихе дорога начала налаживаться, а за 35 километров начался асфальт. Подвез голосовавшего попутчика, спросил его, чем занимается местное население. Он рассказал, что почти все мужчины ездят на работу в соседнюю Турцию, на границу с которой, в Вале, из Ахалцихе регулярно ходит маршрутка, и именно на нее он и спешит, месяц отработает в Турции, и потом полгода будет сидеть дома, проедая полученный от турок месячный оклад разнорабочего на стройке - 700 долларов США. От Ахалцихе до Вардзии около 60 километров, построена новая дорога. Вход в Вардзию стоит 3 лари, оплата в домике при входе.
Вардзия это грузинская Петра, по объему выдолбленных помещений Вардзия Петру превосходит раза в два точно, и это притом, что две трети Вардзии было в XIII веке уничтожено землетресением. Лезть вверх, чтоб начать осмотр, надо примерно километр, в Петре для начала осмотра приходится спускаться, Вардзия на горе, а Петра в ущелье.
Поэтому житель Петры из "окна" своей кельи видел унылую каменную отвесную стену напротив, а житель Вардзии любовался приятным зеленым склоном горы.
Еще одно отличие Вардзии от Петры это то, что осматривать Вардзию нужно будучи очень осторожным, строго в трезвом виде, и желательно обладая физической формой минимум на школьную "тройку". Потому что в Вардзии, куда пока еще редко ступает нога скандальных и придирчивых иностранных белых мистеров, не очень хорошо обстоит дело с безопасностью, и легко можно, против своей воли, исполнить трюк "разбежавшись прыгну со скалы". Не огороженных лестниц, даже без перил, ведущих в пропасть, тут хватает.
Или вот еще интересная подляна, спускаешься, строго следуя маршруту осмотра, расслабился, по сторонам глазеешь, а тут раз, и вместо куска лестницы дырка! Будьте очень внимательны, будущие возможные экскурсанты!
В части помещений Вардзии находится постоянно действующий монастырь и православный Храм Успения Пресвятой Богородицы при нем, в котором каждый день проходит служба. Интересен Храм своими фресками, одна из которых изображает царицу Тамару, с которой легенда связывает появление самого названия "Вардзия". Еще Вардзия примечательна своими протяженными, выдолбленными в горе, галерями, соединяющими различные помещения. Я уверен, что слова "маркшейдер" древние строители не знали, однако, как-то умудрялись вести проходку тоннелей с несколькими поворотами, и выводили их именно туда, куда нужно.
А вот что не в пользу Вардзии, при сравнениях с Петрой, это то, что Вардзия не имеет некоего грандиозного монумента, который мог бы быть ее витриной. В Петре таковым монументом является всем известная Сокровищница, а в Вардзии, несмотря на ее техническое превосходство, просто не за что зацепиться взглядом, сфотографировать, и потом показывать знакомым, чтобы те сразу спрашивали: "Ты что, в Вардзии был?".
Хитрые технические детали, выделяющие Вардзию на фоне Петры, на фотографиях, к сожалению, не сильно-то и видны, так, общих планов только наснимать можно с разных ракурсов.
К вечеру я был в Боржоми, до которого от Вардзии около 110 км. Переночевал, и утром отправился изучать подоплеку одного из самых известных брендов Грузии. Городок не велик, даже меньше, чем Ахалцихе. Центр города - железнодорожная станция "Боржоми парк", недавно отремонтированная. Буква "К" успела отвалиться.
Рядом с ж\д станцией находится городской парк (не путать с Парком Боржоми), находящийся в состоянии разрухи, внутри ничего интересного нет, сидит пара продавцов сладкой ваты, есть кафешка и много зданий, лежащих в развалинах. В парке есть действующая церковь St. Nikoloz church.
История воды из Боржомского ущелья началась в 1829 г., когда на берегах Боржомки стоял Херсонский гренадерский полк. Его солдаты нашли в лесу, на правом берегу, реки источник минеральной воды, и доложили об этом полковнику П.Попову, который, страдая заболеванием желудка, попробовал воду и пришел в восторг от ее целебного действия. Пройдя через городской парк и перейдя по мостику речку Боржомку, можно попасть ко входу в главный парк - Парк Боржоми. Вход в Парк Боржоми и прилегающая территория реконструируются, чтоб пройти нужно покупать билетик ценой 3 лари.
Источников минеральной воды в окрестностях полно, "официальный" и самый гламурный, облицованный гранитом, с никелированными кранами, под стеклянно-железным шатром, прямо за воротами. Реальный природный "Боржом" жутко воняет сероводородом и на вкус весьма противен. Истинные знатоки и ценители предпочитают "неофициальный Боржом", который, кстати, воняет меньше, чем "официальный", и на вкус приятнее. Следите за местными, с канистрами и бутылками, они выведут вас к источникам. Бутылку или канистру, чистую, в которую еще ничего не наливалось, можно купить тут же, на аллее перед входом.
Кстати, фабричный бутилированный Боржоми в самой Грузии не очень популярен, самая ходовая минералка тут это NABEGHLAVI и LIKANI, а известнейшая вода BORJOMI, даже не в каждом магазине парка есть.
В Парке Боржоми работает канатная дорога, стоимость 1 лари в один конец, т.е. туда и обратно - 2 лари. Построена еще в 60-ых годах прошлого века.
Вид на Парк Боржоми и город Боржоми с верхней станции фуникулера.
На горе, куда ведет канатная дорога, ничего значимого нет, сервиса тоже пока никакого нет, ну, разве что подобие кафешки в здании, где смонтирована лебедка, которая тащит кабинку по канату. Единственный аттракцион, это колесо обозрения, но желающих на нем кататься я не заметил, и сам не катался, что толку, если стоишь на такой горе, подниматься еще на пару десятков метров?
С осмотром Боржоми я управился быстро, и около часа дня двинул в сторону Гори. Автотрасса проходит мимо станции узкоколейной железной дороги, ведущей на горнолыжный курорт Бакуриани. Добраться в Бакуриани можно и на автомибиле, но не горнолыжнику делать там нечего, это обычная высокогорная дыра, которых в Грузии полно. Горнолыжнику, возможно, там понравится, я не горнолыжник, судить не могу. А вот узкоколейка, ведущая в Бакуриани, странствующих слесарей заинтересовать может. Она мало того, что имеет нестандартную для УЖД колею в 900 миллиметров, так она еще и электрифицирована по старой системе на напряжение 1500 вольт, род тока - постоянный. Как конструкторы умудрились заставить электровозы работать в горных условиях очень интересно, потому что как-то надо решать проблему длительной езды с включенными в цепи тяговых двигателей пусковыми реостатами, но поезда на путях не было, и осмотреть его я не смог. Станция УЖД совмещена со станцией "Боржоми" взрослой железной дороги с колеёй 1520 мм.
К середине дня я прибыл в город Гори, который является родиной Генерального секретаря ЦК ВКП(б), Генералисимуса СССР, товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В Гори осталась единственная в мире улица Сталина.
И один из немногих памятников Сталину. Главный памятник, стоявший перед администрацией Гори, в 2010 году демонтировали, и сохранился только малый памятник, в Государственном Доме-Музее И.В.Сталина. За спиной тов. Сталина находится домик, в котором он провел свое детство, домик защищен зданием-укрытием, по аналогии с Ленинским мемориалом в Ульяновске.
В отличии от В.И.Ульянова (Ленина), который родился и рос в комплексе из трех домов, включающем даже отдельный дом для прислуги, товарищ И.В.Джугашвили (Сталин) рос в очень стесненных условиях. Отцом Сталина был сапожник-кустарь, а отцом Ленина - Инспектор народных училищ, что-то типа Начальника ОблОНО на современный лад.
Обстановочка внутри домика весьма пуританская, тут снова семье Иосифа Виссарионовича до семьи Владимира Ильича, как до Луны.
Вход в часть музея, повествующую о взрослой жизни товарища Сталина. Стоимость полного билета 15 лари.
Вся экспозиция осталась с советских времен, чем и ценна. Начало экспозиции, стенд "И.В.Сталин - профессиональный революционер". Не чета нынешним профессиям, счас таких профессионалов и не осталось, одни "эффективные менеджеры" и прочие герои нашего времени.
Стенд с пояснениями о том, как тов. Сталин профессионально водил за нос царскую охранку, дополняет соседний стенд "Аресты, ссылки и побеги И.В.Сталина". Все же иногда жандармерия своим профессионализмом умудрялась превзойти профессионализм Иосифа Виссарионовича.
Обстановка кремлевского кабинета тов. Сталина. Как можно видеть, все скромно, телефон не заграничный, стол не красного дерева, рабочее кресло на трон не похоже, стулья для посетителей тоже сама простота. Смущает только портрет товарища Сталина, висящий за спиной товарища Сталина. Не многовато ли два Сталина в одном кабинете? Мой вопрос о портрете привел экскурсовода в ступор, пояснений мне дать не смогли.
Зал, в котором собраны подарки граждан различных стран, делегаций, официальных лиц и трудовых коллективов, товарищу Сталину, а так же его личные вещи. В правом углу видны шинель, фуражка и сапоги товарища Сталина. Знаменитой трубки я не заметил, но, думаю, что просто плохо искал.
Во дворе музея стоит личный вагон товарища Сталина, который он позаимствовал у Николая Второго. В отличии от скромного кремлевского кабинета, вагончик у Иосифа Виссарионовича был царский.
Купе, в котором ездил товарищ Сталин.
Салон для аудиенций и заседаний, в котором было принято множество судьбоносных для страны и ее граждан решений, как хороших, так и не очень.
Из изюминок можно отметить купе спецэлектрика широкого профиля, постоянно сопровождавшего вагон в пути следования, для быстрейшего устранения возможных неисправностей, набитое щитами и аппаратурой так, что для кровати еле выкроили место. Два самых главных, установленных по центру, щита, имеют надписи "На кабинет" и "На салон", думаю, что если у Отца Народов за вечер дважды гас свет, пассажира этого купе тут же обвиняли во вредительстве и расстреливали на первой же остановке поезда. Причем вагончик поддерживался на ходу и не раз модернизировался уже после смерти Вождя, это видно по двум "АПешкам", стоящим между довоенными реостатами и еще по нескольким признакам.
Окончив осмотр музея Сталина, я выехал из Гори в Тбилиси, намереваясь по пути быстро посмотреть Мцхету. Мцхета в давние времена была столицей Грузии, в настоящее же время нижняя часть города представляет собой образцово-показательную туристическую деревню, а верхняя - обычный городской район с вкраплением пятиэтажек. Достопримечательность Мцхеты номер один, это Светицховели (Животворный Столп), кафедральный храм Грузинской православной церкви в Мцхете, в настоящее время ремонтируется.
Вторая по значимости достопримечательность Мцхеты - монастырь Самтавро, состоящий из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря Святой Нины.
Напротив Мцхеты, на горе, стоит монастырь Джвари.
Именно тут происходило действие поэмы "Мцыри": "Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь ...". Вид на Мцхету, Куру и Арагви, со смотровой площадки монастыря.
У подножия горы Джвари установлен памятник М.Ю.Лермонтову, автору "Мцыри", который хорошо видно с трассы.
К вечеру я прибыл в Тбилиси. Гостиницы в Тбилиси относительно дороговаты, приличную гостиницу с халявным интернетом и вкусным завтраком, включенными в стоимость, дешевле 125 долларов США за ночь, обнаружить не удалось. Следующий день был посвящен осмотру Тбилиси. Главная площадь города - площадь Свободы (бывшая площадь Ленина). На заднем плане - мэрия Тбилиси, в центре площади - колонна с Георгием-Победоносцем, разящим копьем дракона.
На первом этаже мэрии находится самый богатый и солидный туристический Инфо-центр во всей Грузии. В нем навалом печатных материалов, которые раздаются на халяву, а девушки-консультанты говорят на нескольких языках, очень эрудированы и подготовлены. Обязательно зайдите, разживитесь бумажными картами, благо тут они есть любые.
От площади Свободы начинается проспект Руставели, главной улицы Тбилиси. Все грузины, которых я спрашивал о нем, говорили мне одно и тоже: "Это наш Арбат! Окуджава, знаешь? Про Арбат пел, знаешь?", и я думал, что это и правда аналог московского Арбата, и действительно, оказался "Арбат", но не старый, а новый. Вот на Новый Арбат проспект Руставели похож, на нем расположены многие правительственные здания и дорогие магазины. На фото парламент Грузии. В России это место известно как перманентный очаг скандалов. В Москве считается, что тут периодически собирается оппозиция, составляющая в Грузии большинство, а держиморда Саакашвили отдает распоряжения лупить ее дубинками, и потом, после того как проспект Руставели отмоют от крови зверски избитых несогласных, стоя на ступеньках парламента, принимает парады. Осмелюсь сообщить, что из десятка спрошенных мною о политике Саакашвили граждан Грузии, несогласных именно с Саакашвили было только двое. Еще троим из десяти не нравился капитализм как таковой, безотносительно к личности, стоящей во главе государства. Получается, что в массе, грузины одобряют действия своего текущего Президента.
Тбилиси окружен горами, и с гор на город взирает грузинская Родина-мать, которая в отличие от русской Родины-матери держит в руках не только меч, которым она защищается от врагов, но и чашу с вином, которым она встречает друзей. Монумент "Мать-Грузия" установлен в Тбилисском ботаническом саду, на вершине холма Сололаки, в 1958 году, в честь 1500-летия Тбилиси. Автор - Элгуджа Амашукели, высота монумента - 20 метров.
Еще одна горная достопримечательность - башня Грузинского телецентра, стоящая на горе Мтацминда. Тбилисскую башню постигло такое же несчастье, как и ее Останкинскую сестрицу. В 1994 году, на 100-метровой отметке (треть высоты башни), произошло возгорание фидеров, подводящих мощность от передатчиков к антенным системам. Точно так же, как и с "Останкино", пока пожар не потух сам, пожарные ничего не смогли сделать. Грузинскому телецентру, все же, повезло чуточку больше, передатчики остались целы, и уже через несколько суток вещание было возобновлено. У подножия башни есть неплохой парк с аттракционами, а сама башня ночью художественно подсвечена.
Вид на Тбилиси со смотровой площадки парка развлечений "Мтацминда". Доминирующий храм - Цминда Самеба (Собор Святой Троицы), главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Здание со стеклянным куполом в правом углу - администрация Президента Грузии. Видно, что в Тбилиси очень много малоэтажной застройки, которую тут называют "старый Тбилиси".
Старый Тбилиси сохраняется, в отличие от старой Москвы, потому, что стоит на местах, на которые просто физически невозможно втиснуть современные небоскребы. Берег реки Кура, самая центральная часть города.
Следующий день был посвящен поездке в соседний с Тбилиси город Рустави. В Рустави находится крупнейший региональный авторынок, помимо самой Грузии, обслуживающий Армению, Азербайджан и даже из Казахстана, через Каспийское море, приплывали сюда за машинами через Баку, на паромах, пока не вступил Казахстан в таможенный союз с Россией и Белоруссией, и не установил заградительные пошлины.
Перед въездом на рынок большая автомойка, я заказал самый крутой вариант помывки за 10 лари. Мойщики трудились над моей машиной час, ставили на "Керхер" разные гнутые насадки и промывали все полости, с днища, из под крыльев, драили раму, и намыли такое жуткое количество грязи, что мойщик спросил у меня: "Пачиму, дарагой, у тебя такой грязный машин? Сколько ей лет? Какой пробэг? У вас что там, в Россия, мыть не умеют?", и я, чтоб не уронить национальную гордость, сказал, что ехал сюда с Батуми через Ахалцихе, и в горах было по бампер грязи. "А, дарагой, через горы ехал! Тогда панятна!", ответил высококлассный грузинский мойщик, и честь российских мойщиков-бракоделов была спасена. Основной ассортимент рынка это европейские машины. Японки и прочие азиаты в меньшинстве.
Тут же, на рынке, находится отделение волшебной грузинской полиции, в котором, как я читал ранее, можно растаможить машину, поставить ее на учет и получить номера, всего за 15 минут. Блатные номера типа "GOGI-001", если выбранное сочетание букв и цифр еще не занято, можно официально заказать, за установленную плату, и их при вас изготовят. Суперкрутой номер, например, просто ваше имя или фамилия на табличке, обойдется в сумму около 6000 долларов США, что-то менее блатное - дешевле, в пределах сотен долларов.
Рядом находится площадка для осмотра транспортных средств. Не растаможенные налево, растаможенные, и уже стоящие на учете в Грузии, направо. Очередей нет, все фотографии сделаны в середине дня, в обычное рабочее время, но все же, я подошел к кучке людей, продававших машины, и спросил, правда ли, что можно за 15 минут растаможиться и уехать с номерами? Мои собеседники задумались, эмоционально поспорили на своем языке, и выдали мне резюме: про 15 минут вранье, надо целых полчаса, а то и час! Растаможка 10-летней иномарки, класса "Опель Вектра", обходится в Грузии в сумму, чуть более 1000 долларов США.
Неделя в Грузии пролетела, на следующий день я поехал обратно в Батуми, чтоб уплыть назад в Ильичевск. В этот раз я поехал не через горы, козьими тропами, а по лучшей грузинской автотрассе, Батуми-Кутаиси-Тбилиси, расстояние по которой между Батуми и Тбилиси составляет 390 километров, а состояние дороги позволяет доезжать от Тбилиси до Батуми часов за шесть, совершенно не напрягаясь. На развязке Кутаиси-Боржоми-Гори посетил большой базар.
Купил арбуз, чтоб его съесть на пароме. Один грузин, которому я пожаловался на некоторую "дубовость" местных арбузов, подаваемых к завтраку в гостиницах, сказал мне, что в Грузии плохо растут две вещи: чай и арбузы. Поэтому арбуз я купил узбекский, и действительно, он оказался в три раза вкуснее грузинского.
Вот такая она, Грузия. Вернувшись в Батуми я опять погрузился на "Грейфсвальд", два дня плыл, сочиняя этот рассказ и обрабатывая фотографии, и на третий день снова оказался на причале Ильичевска. Здравствуй, Одесса-мама! Резюме: Грузия - приятная страна, доступная, устойчиво развивающаяся, недорогая, за исключением столицы. Батуми превращается в один из лучших курортов Черного моря, русский язык пока еще не совсем забыт, можно легко объясниться. Отношение к русским хорошее, несмотря на южно-осетинские и абхазские проблемы. Безопасность на высоком уровне, если не соваться на оккупированные территории. Грузины говорят, что машины и квартиры можно даже не закрывать, все воры давно уехали в сопредельные государства или сидят, так как полиция эффективна. В общем, рекомендую, приезжайте в Грузию, уверен, что вам понравится. |
Записки странствующего слесаря © Все права защищены